inHalT  Reportage Unterwegs mit der Hüterin des Waldes Schwarzwald-rangerin nadine Berger  Städte des Sommers 10 Modena (Emiglia-romana, italien) Keineswegs alles Essig  Unterwegs Perle Tirols Kufstein und Umgebung Zwischen Oliven und eisigen Gipfeln das Trentino bietet natur und Genuss 14 16 Blaupause für den perfekten Wanderurlaub Sentiero azzurro entlang der Cinque Terre 20 Porto (Portugal) Von Portwein bis Harry Potter Funchal (Madeira, Portugal) dem Himmel so nah  Wenn ich den See seh ... Pragser Wildsee (Südtirol, italien) Lac de Joux (Waadtland, Schweiz) Weißensee (allgäu) Alatsee (allgäu) 26 28 30 34 35 36 37 4

MARC HELFERT Bildmotiv: Luzern fb/marchelfert insta/marchelfert

anZEiGE Aktiv-Sommer im Tannheimer Tal Wanderungen, Themenwege und Klettersteige im schönsten Hochtal Europas rad-Eldorado Neben seinen traumhaften Wanderwe- gen hat das Tannheimer Tal auch sehr viel für Rad-Fans zu bieten. Speziell für Rennradfahrer:innen ist das Gebiet mit 22 Rennrad-Touren, die in unterschied- lichen Schwierigkeitsstufen durch die schöne Natur des Hochtals führen, ideal. Mountainbiker haben die Aus- wahl zwischen 15 offiziellen Strecken, bei denen von gemütlichen Ausflügen bis zu anspruchsvollen Touren mit vielen Höhenmetern alles dabei ist. Ein besonderes Highlight sind Mitte Mai und Anfang Juli die alljährlich statt- findenden Rennradwochen mit dem ehemaligen Profi-Radrennsportler Marcel Wüst. Highlight ist der beliebte Ein aktiver Urlaub im schönsten Hochtal Europas mit atemberaubenden Aussich- ten, neuen Abenteuern und malerischer Natur – davon träumen wohl viele. Genau dieser Traum kann ganz einfach im Tann- heimer Tal in die Tat umgesetzt werden. Wanderlust auf drei Ebenen Abwechslungsreiche Wandertouren, interessante Themenwege, actionreiche Klettersteige – das und vieles mehr kann man im Tannheimer Tal auf über 300 Kilometern Wanderwegen auf drei Ebenen erleben. Auf Talebene können Outdoorfans gemütliche Spaziergänge und kleine Wanderungen von Ort zu Ort unternehmen und dabei die Gegend erkunden. Wer ein bisschen mehr will, kann sich auf den Höhenwegen und Wanderrouten der zweiten Ebene austoben. Auch hier gibt es Ausflugs- optionen in verschiedenen Schwierig- keitsstufen. Die Wege führen über Gipfel und Berghütten, bieten ein großartiges Panorama und sind nicht selten einem bestimmten Thema gewidmet. Und auch wahre Sportskanonen kommen im Tannheimer Tal auf ihre Kosten: Auf der dritten Ebene können erfahrene Berg- fexe und Profi-Sportler:innen Kletter- steige bezwingen und Touren bis auf 2249 Meter wagen. Sommerbergbahnen inklusive Damit jeder Urlaubsgast die Wanderun- gen der Region genießen kann, bringen die Bergbahnen im Tannheimer Tal Groß und Klein sicher auf den Berg und wieder zurück. Und das mit der Aktion „Sommerbergbahnen inklusive“ sogar kostenlos. Übernachtungsgäste teilneh- mender Gastgeber:innen können da- durch während ihres Aufenthalts einmal pro Nächtigung die Bergbahnen Tann- heim, Grän und Schattwald kostenfrei für eine Berg- und Talfahrt nutzen. Und um sich nach einem anstrengenden Tag in den Bergen eine Abkühlung zu gön- nen, gibt es unbegrenzten Zugang zum Freibad Haldensee obendrauf. Erfrischung und Badespaß für die ganze Familie findet man auch im Fel- senbad Jungholz und natürlich in den zahlreichen Seen – wie dem Halden- see, Vilsalpsee, Höfersee oder dem Moorweiher Floschen. 8

rEPOrTaGE 10

rEPOrTaGE ZUR PERSON Geboren und aufgewachsen ist Na- dine Berger in München. Seit 2017 lebt sie bei Gengenbach im Kinzig- tal. Die 25-Jährige hat den Bachelor in Sport, Gesundheit und Freizeit- bildung. Ein Studium in Waldwirt- schaft und Umwelt hat sie danach abgeschlossen. Den Nationalpark Schwarzwald kennt Nadine bereits aus Praktikum und Ehrenamt, als sie im Oktober 2022 hauptamtliche Rangerin wird. Zu ihren Aufgaben zählen Führungen für alle Alters- klassen. Außerdem betreut sie Praktikanten wie Volunteer Ranger des Nationalparks und patrouilliert vorwiegend im Gebiet am Schliff- kopf, um Allerheiligen, Buhlbachsee und Bannwald. Mit Rangern unterwegs sein: Wer selbst einmal mit Rangern in den Nationalpark wandern möchte, mehr über Wildtiere, wilde Kräuter, den Klimawandel oder darüber erfahren möchte, wie alles in der Ökologie zusammenhängt, wird im aktuellen Veranstaltungskalender des Nationalparks Schwarzwald sicher fündig: nationalpark-schwarzwald.de auf roten Pfaden hinein ins wilde Grün. a i l g a P e h t a g A : r e d l i B 12 Cybertracker-App, die ihre Wege spei- chert. Damit markiert sie Standorte, wo sie auf Wanderer oder Wildtiere trifft, wo seltene Pflanzen wachsen oder Wege unpassierbar sind. Plätze, an denen sie Heidelbeeren oder Pilze entdeckt, hält sie in den Folgetagen verstärkt im Blick. Schließlich ist das Pflücken und Sam- meln im Nationalpark verboten. „Sobald die Menschen abseits der Wege in die Flächen gehen, werden Strukturen und Lebensräume zerstört, und das wird zum echten Problem für das Schutz- gebiet“, klagt sie. Im Sommer seien die Wildcamper ein solches, obwohl es drei Trekking Camps gibt, in denen man nach Anmeldung legal im Park über- nachten dürfe. Wie auf Bestellung kreu- zen zwei Damen mit Terrier unseren Weg. Nadine weist sie freundlich darauf hin, dass Hunde im Nationalpark nicht frei laufen dürfen. Diese Nachlässig- keit müsse sie am häufigsten anmah- nen, sagt sie. Gra- vierende Verstöße werden angezeigt. Dann erheben die Ranger die Persona- lien und leiten alle Daten später im Büro zur Bußgeldstelle weiter. Büroarbeit deckt gut ein Drittel des Wochenpen- sums eines Rangers ab. Sie organisieren und koordinieren Führungen, Praktika wie interne und externe Schulungen und beantworten Fragen, die Interes- sierte per E-Mail an den Nationalpark stellen. Luchs- und Wolfssichtungen hatte sie noch keine. Sie freut sich aber, dass diese Tiere zurück in ihre angestamm- te Heimat kommen. Genau wie ein anderer Rückkehrer, der Dreizehen- specht. Von ihm erzählt eine Infotafel, die wir passieren. Unser Pfad ver- jüngt und lichtet sich: Wir stehen am Wildseeblick, schauen hinunter zum dunklen Wasser des Karsees und über das gesamte Schönmünztal. Viele der Fichten unter uns tragen Braun. Sie sind vom Borkenkäfer befallen, sterben ab. Die Trockenheit hat sie anfällig für den Befall gemacht. Der Bannwald hat mehr Totholz als andere Zonen im Großschutzgebiet. Er verwildert schließlich schon hundert Jahre länger als die restliche Fläche. Wo Totholz EIN WALD ALS MEHR- GENERATIONENHAUS ist, sind Pilze nicht weit. Zersetzen sie die Zellulose, zerfällt das Holz in einer braunen, bröckeli- gen Struktur. Lignin bleibt übrig, das für die Stabilität des Baumes verantwort- lich ist. Dann spricht man von Braunfäule. Bei Weißfäule ist das Holz fasrig und hell. Dann ist ein Pilz am Werk, der das Lignin im Stamm bevorzugt, und die Zellulo- se bleibt vorerst bestehen. Sie sorgt für Elastizität und speichert Wasser. Totholz ist also Nährboden und Wasserspeicher zugleich, lernen Hanna und ich. Wir klettern über glitschigen Fels oder quer liegen- de Baumstämme. Ich flüstere mein Halbwissen aus Schulzeiten in die Stille: „Tannen- zapfen wachsen nach oben, Fichtenzapfen hängen“ und ernte Lob. Außerdem zerbröseln die der Tanne direkt am Ast, nur unter Fichten lägen Zapfen, ergänzt Nadine. Wenige Momente später punktet sie mit Pflan- zenkenntnis. Nadine ist sogar darin zertifiziert. Sie hat gelernt, bei bis zu 400 für sie bislang unbekannte Arten deren Familien und Gattungen zu bestimmen. Hanna und ich wären am Purpurhasen- lattich oder Wiesenwachtelweizen glatt vorbeigelaufen. Wir werden überholt. Nadine grüßt, ist offen für Fragen nach alternativen Routen. Besucherlenkung zählt auch zu ihren Aufgaben. Sie liebt es, Schnittstelle zwischen Natur und Gästen zu sein und den Menschen neben konkreten Ant- worten auch etwas mehr Naturbewusst- sein und Denkanstöße für das eigene Handeln mitzugeben. Das bedeute im Umkehrschluss, von allen Fachbereichen Ahnung zu haben. Regelmäßige Schu- lungen, aber auch der Austausch mit den erfahrenen Kollegen helfen dabei. Auf halber Höhe zum See bleiben wir vor der Großvatertanne stehen. Sie ist einer der ältesten Bäume im Bannwald und erinnert mich an die Baumhirten aus Tolkins Herr der Ringe, die Ents.

UnTErWEGS INFOS Ein musikalisches Denkmal Kennst Du die Perle ...? Nicht nur den älteren Semestern dürfte dieses musikalische Denkmal, das Karl Ganzer 1947 seiner Wahlheimat Kuf- stein gesetzt hat, geläufig sein. Viele Heroen und Heroinen der volkstüm- lichen Hitparaden, von Franzl Lang bis Hans Hinterseer, von Heino bis Maria und Margot Hellwig, haben sich an der braven Hymne abgear- beitet. Doch der Song hat durchaus auch das Zeug, musikalische Gren- zen zu durchbrechen. Punkversio- nen davon brachten unter anderem die Erste Allgemeine Verunsiche- rung, der Austro-Rocker Wilfried und die Highspeed-Punker von den Nikoteens auf den Markt. Ganz cool, abgeklärt und loungig hingegen ist beispielsweise die Interpretation, die die Innsbrucker Jazzformation „The Gang“ zur Kufstein-Lied-Playlist beiträgt. Über den Musikgeschmack kann man sich im Detail ja streiten. Aber unbestritten ist, dass das Lied den Namen der Stadt am grünen Inn in die Welt hinausgetragen hat – unter anderem bis nach Onalaska, tief in Wisconsin, wo sich Mollie B. von Ted Lange des Stoffs angenom- men hat. Welch eine Publicity über Jahrzehnte hinweg. Was will man mehr in einem Städtchen von rund 20 000 Einwohnern? Und: Kufstein hat die nationale und internationale Aufmerksamkeit durchaus verdient. die römerhofgasse. l e d e R i ; g r o B s i r h C d n a l r e n e t s f u K B V T i : r e d l i B 14 Perle Tirols Kufstein und Umgebung bieten urbane Annehmlichkeiten und wilde Natur in direkter Nachbarschaft Purlepaus und Weckauf sei Dank – und natürlich auch Kaiser Maxi- milian. Der ließ 1504 die Burg Kufstein mit diesen beiden Riesenkano- nen, die eigens auf dem Inn von Inns- bruck nach Kufstein gebracht wurden, zusammenschießen, bis die bayerische Burgbesatzung klein beigab. Der merkwürdige Name Purlepaus für eine Kanone – Weckauf spricht da schon für sich selbst – mag sich durch einen Blick ins Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm klären. Dort findet man den Hurlebaus, als Begriff für Lärm und Tu- mult. Auch dies passt ganz gut zu einer Kanone. Wie auch immer. Kufstein kam mit der Niederlage der Bayern wieder zu Tirol und damit zu Österreich. Die zerschossene Burg ließ der Kaiser zur Festung ausbauen und schuf damit die noch heute prägen- de Stadtsilhouette mit dem mächtigen Turm, dem Maximiliansturm. Friederike und die Freiorgel: Die alte Festung, zu der man heute bequem mit einem Aufzug auf das Felsplateau kommt, ist sicher einer der meistbesuch- ten Orte der Stadt. Nicht nur, weil sich von hier ein schöner Blick auf die Stadt und den Inn eröffnet. Immer im Januar sind die Festungsmauern gewisserma- ßen die Leinwand einer Multimedia- Show, die Geschichte und Gegenwart von Stadt und Festung beleuchtet. Ein fester Bestandteil davon ist die tragi- sche Geschichte der jungen Friederike, die hier vor rund 200 Jahren erst die Liebe und dann den Tod fand. Ein kleiner Gedenkstein erinnert auf dem Plateau an ihr trauriges Schicksal. Das ganze Jahr über greift ein Organist im Festungshof jeden Tag nach dem KAMPF FÜR DEN MARIENBRUNNEN Mittagsläuten für ein kleines Konzert in die Tasten. Ob es die größte Freiorgel der Welt ist, darüber wird gestritten, doch rund 5000 Orgelpfeifen, die am Bürgerturm befestigt sind, können sich auf alle Fälle sehen und hören lassen. Das Konzert ist für Übernachtungsgäste mit Gästekarte übrigens umsonst. Doch auch unten in der Stadt, am Fuße der Festung, beispielsweise auf dem Unteren Stadt- platz, ist die Orgelmusik noch gut zu hören – und je nach Windlage bis in die bayerische Nachbarschaft. Das Wohnzimmer der Kufsteiner: Der Untere Stadtplatz ist so etwas wie das Wohnzimmer der Kufsteiner. Hier genießen nicht nur Gäste ihren Kaffee oder essen eine Kleinigkeit. Am unteren Ende steht der Marienbrunnen mit seinen vier gusseisernen Säulen und der goldglän- zenden Madonna dazwischen. In den 60er-Jahren musste der Brunnen einem neuen, modernen aus Marmor weichen. Doch die Stadtväter hatten die Rech- nung ohne ihre Kufsteiner gemacht. Die gingen so lange gegen das Marmor- ungetüm auf die Barrikaden, bis nach zwei Jahren der Marienbrunnen wieder aufgestellt wurde. Hier beginnt auch der historische Stadtweg durch die alte Handelsstadt. Die Kufsteiner kontrollier- ten den Warenverkehr auf dem Inn und wurden durch den Handel mit Salz und Silber aus den nahen Bergwerken reich. Heute bietet die Altstadt ein Ensemble aus mittelalterlichen, barocken und Gebäuden des Jugendstils. Besonders malerisch ist die Römerhofgasse. Hier befindet sich auch das Traditionsrestau- rant Auracher Löchl, in dem Karl Gan- zer sein Kufsteinlied geschrieben haben

UnTErWEGS KULINARIK im Trentino braucht, wie eigent- lich überall in italien, keiner zu hungern. die landschaft zwischen See und alpengipfeln wartet unter anderem mit verschiedenen lokalen Käsesorten auf, die aus der Milch der Kühe auf den Bergweiden und den Wiesen in den Tälern gewonnen werden. Berühmt-berüchtigt ist der Puzzone di Moena aus dem Fassa- tal. Ein delikater Käse, der seinem namen alle Ehre machen kann: denn Puzzone heißt nichts anderes als Stinker. der Trentingrana ist gewisserma- ßen ein Verwandter des Parmesan und der Casolet aus dem Val di Sole ein würziger Schnittkäse aus rohmilch. der Affogato, der „Er- trunkene“, aus Sabbionara wird mit Rotwein affiniert und hat deshalb eine violette rinde und nicht zu vergessen, unter einigen anderen lokalen Sorten, der Spressa aus Madonna di Campiglio. Bei aller Käse-leidenschaft darf man eine besondere Spezialität des Trentino nicht vergessen: Carne Salada oder auch das Salz-Fleisch. in der regel sind es von Fett und Sehnen befreite Rindfleischstücke, die in einer Salzlake mit Gewürzen rund vier Wochen mariniert werden. Es können auch magere Stücke vom Kalb oder vom Pferd verwendet werden. Gegessen wird die Speziali- tät entweder roh als Tatar oder Carpaccio, mit ein paar Tropfen Olivenöl, Spänen vom Trentingrana, Salz und Pfeffer. Oder aber gekocht mit Bohnen und Zwiebeln. Ein Tipp von dr. andrea Borlotti aus Trento: „das müssen Sie unbedingt essen, wenn Sie in Canale di Tenno, ober- halb von riva, sind.“ 16 Zwischen Oliven und eisigen Gipfeln Das Trentino bietet jede Menge an Natur zur Freizeitgestaltung Vom See auf den Berg mit einem herrlichen Blick auf riva. SEEN, PARKS UND DOLOMITEN „Keine andere Region in Italien hat so viele Freizeitmöglichkeiten in der Natur wie der Trentino“, sagt Dr. Andrea Borlotti. Wenn der Touristiker aus Trient über seine Heimat erzählt, gerät er ins Schwärmen. Lokalpatriotismus hin, legitimes Ge- schäftsinteresse her. Dort, wo es von Palmenstränden und Olivenhainen am Gardasee gerade mal rund 30 Kilometer sind, um auf 3000er-Gipfel zu gelangen, da hat die Natur einiges zu bieten. Nördlich von Riva erstreckt sich das Valle dei Laghi, das Tal der Seen, in dem die Wasserflächen fast wie an einer Perlenkette aufgereiht sind. Darunter auch der Molveno See, der als einer der schönsten Alpenseen gilt. Dabei stoßen im Norden, im Val di Sole, zwei große Parks – der Naturpark Adamello/Brenta und der Stelvio-Nationalpark – anein- ander und gleich jenseits des Etschtals schließt sich der Naturpark Monte Corno an. Auch wenn gerade unter deutschen Touris- ten Südtirol als das Land der Dolomi- ten gilt, so hat doch der Trentino den größten Anteil an dieser imposanten Gebirgsgruppe. Entsprechend groß und vielfältig sind hier die Wandermöglichkeiten von ein- fachen Wanderwegen bis hochalpinen Touren. Aus den Gletschern am Monte dei Tre Signori und im weiteren Verlauf auch von der Presanella speist sich der

anZEiGE Biken à la Brixen Wo Stadt und Berg sich treffen Stadt - Land - Flow: das ist biken@ Brixen. Der MTB-Hotspot südlich des Brenners ist nicht zu touristisch und nicht zu kitschig. Eine Bikeregion eingebettet mitten im UNESCO Welt- erbe Dolomiten, gesegnet mit einer XXL-Bikesaison von April bis Novem- ber – das kann nur großartig sein! Im geografischen Mittelpunkt von Süd- tirol sind wir abseits von Trubel und Hektik zwischen historischer Altstadt, Brixner Dom und Plose unterwegs. Hier schlägt das Mountainbike-Herz einfach höher! Alpin und abwechslungsreich schwin- gen wir uns im Südtiroler Brixen in den Sattel. Wo Stadt & Berg sich treffen, sind wir in der ältesten Stadt Tirols angekommen. Umgeben von jahr- hundertealten Bauten erleben wir die Geschichte der Stadt hautnah. Denn Brixen bietet einen spannenden Kontrast: Trailvergnügen, Berge und Weitblicke treffen hier auf urbane Kultur im Herzen der Stadt. Damit ist Brixen eine angenehme Abwechslung zu den sonst eher beschaulichen Bikeorten. Denn der Ort pulsiert – mit Südtiroler Lebensgefühl, seinen vielen Cafés, Restaurants und Mu- seen. Und natürlich der extralangen Bike-Saison von April bis November. Italienische Klassiker wie ein Gelato oder Pizza, leichter Weißwein aus der Region, sonnige Gastgärten und das 18 gemütliche Flussufer gehören hier im Bikeurlaub einfach dazu. Denn eines darf beim Biken in Brixen nicht zu kurz kommen: das Genießen. Stadt & Berg, gemütliche Talrunden und coole Trails, traumhafte Aussichten und imposante Tiefblicke: Brixen muss man einfach selbst er-fahren und erleben. Zwischen Himmel und Erde Verbindend und schon von Weitem gut sichtbar ist Brixens Hausberg, die Plo- se. Er ist der erste ikonische Berg auf dem Weg in den Süden und verbindet den Berg und die Stadt, Natur, Kultur und Trailgenuss. Der Grasgipfel bietet dabei 360°-Panorama und eine un- glaubliche Skyline. Da ist es selbstver- ständlich, dass auch einer der ältesten und noch immer variantenreichsten Trails im Brixener Bikepark seinen Na- men trägt. Zum Non-Plus-Ultra, was Biken in der Region angeht, bringt uns bequem die Gondel. Oben angekom- men wartet schon der versprochene Panoramablick auf die umliegende Bergwelt: von den bleichen Gipfeln der Drei Zinnen, über den Peitlerkofel, bis hin zu den Geislerspitzen. Sie sind un- sere Begleiter während wir die Brixner Trail- & Tourlandschaft von „einfach“ bis „anspruchsvoll“ entdecken. internationale Trailkultur Nicht zu touristisch, nicht zu kit- schig, nicht inszeniert erwartet uns hier oben der 2018 eröffnete Brixen Bikepark – 4 Trails, für Rookies bis Profis, viel Airtime und fahrtechnische Challenges. Die perfekt geshapten und gepflegten Lines stammen aus Hand und Schaufel der Whistler-Macher und Trailbau-Legenden von GravityLogic. Unter den Lines finden sich mit der Jerry Line und der Hammer Line zwei einfache Trails und die mittelschwe- re handgebaute Palm Pro Line. Hier kann man sich einfädeln und variieren wie man möchte, denn die drei Lines starten kollektiv an der Bergstation der Plose Kabinenbahn und führen nach Palmschoß. Sie verlaufen ge- trennt, aber treffen immer wieder aufeinander. Der Vierte im Bunde ist die schwere Rock Line, die 2024 aus

UnTErWEGS Blaupause für den Blaupause für den perfekten Wanderurlaub perfekten Wanderurlaub Unterwegs auf dem Sentiero Azzurro – entlang der Cinque Terre 20

UnTErWEGS 22 Sechs Uhr in der Früh. Die Sonne klettert gerade ans Firmament, als wir aus dem Zug in Monterosso al Mare steigen. Heute starten wir unsere Exkursion auf dem blauen Pfad, dem Sentiero Azzurro. 18 Kilometer und un- zählige Stufen hinauf und hinab liegen vor uns. Sie führen zu den fünf maleri- schen Fischerdörfchen an der ligurischen Steilküste. Monterosso ist das nörd- lichste der sogenannten Cinque Terre. Es ist auch das einzige mit Sandstrand und einer Auswahl an Hotels. Dennoch schlagen wir seit Jahren unser Basislager im benachbarten Küstenort Levanto auf. Nicht nur, weil die Unterkünfte dort reichlicher und die Preise ziviler sind. Uns lockt bereits die Passage von dort aus nach Monterosso. Mit ihren vielen schattigen Wald- und ausgewaschenen Felsabschnitten ist sie nicht minder schön wie die Etappen im Nationalpark. Und wie immer haben wir uns zwei Tage zuvor auf diesem acht Kilometer langen Panoramaweg quasi warmgelaufen. Per Schiff, Zug und Pedes Hinter uns rollt der Zug weiter zum Secondo Villagio, dem zweiten Dorf. Es ist morgenstill. Bis auf die anlandenden Wellen ist nichts zu hören. Die Ohren melden Urlaubsmodus. Genauso hatten wir uns das vorgestellt, als wir am Vor- abend entschlossen den Wecker auf 5.30 Uhr gestellt hatten. Wir wollten diese malerische Landschaft ohne Trubel genießen. Denn auch in der Neben- saison wird hier viel gewandert. Heute nicht. So früh nicht. Wir klopfen uns im Geiste auf die Schulter und laufen in das Zuckerwatterosa des Morgens und zu dem Felsen, der das neue Viertel Fegina vom alten Kern Monterossos trennt. Ein Tunnel führt durch ihn hindurch, ein Weg drum herum. Wir wählen Letzteren und schließen die Felsstufen hoch zum Wachturm Aurora an. Oben teilen wir uns den Blick über das Ligurische Meer mit dem in Stein gemeißelten Franz von Assisi. Monte- rosso schläft noch, als wir es verlassen. Jetzt erst beginnt der offizielle Trail. Wir passieren das noch unbesetzte Ticket- häuschen ohne Scheu. Schon am Vortag haben wir uns die Cinque Terre Card gekauft. Sie beinhaltet alle Zugfahrten

UnTErWEGS die Speisekarte des Cappun Magru – der beste Pausenmoment in Manarola. Corniglia ist das kleinste und höchst- gelegene der fünf dörfer, daher auch das einzige ohne Strand. 24 wir bergab. Von schlendern keine Spur, langsam schmerzt jeder Schritt. Knapp 16 Kilometer liegen hinter uns, als wir in die Gassen des Dörfchens einbiegen. Unsere Mägen knurren nach Aufmerk- samkeit. Wir geben nach und beißen in die Panini Marino des Cappun Magru, die zweifellos die weltbesten ihrer Art sind. Wir genießen sie auf dem Mäuer- chen bei der Kirche und belauschen an- dere Reisende, die bei einem Kochkurs Pesto hergestellt haben. Wir beschlie- ßen, nach unserer Rückkehr in Levanto selbst zu mörsern und Basilikumblätter mit Parmesan, Pecorino und Olivenöl zu einer grünen Masse zu vermengen. Gestärkt wagen wir uns auf die letzte Etappe. Im kleine Hafen hüpfen Mu- tige von den vorgelagerten Felsen aus in erfrischende zwanzig Grad Celsius, während wir erneut zum Höhenweg hinauf müssen. Der Weg der Liebe, wie die eigentliche letzte Etappe heißt, bleibt uns noch versperrt. Wie in Trance wandern wir aufwärts. Immer wieder narrt uns der Weg mit weiteren Kehren und Anstiegen. Die Oberschenkel beschweren sich. Ich beruhige sie mit der Aussicht, straffer zu werden. Gärten säumen den nun ebenen Höhenweg. Wir lugen in Hausein- gänge, kraulen Katzen, die auf warmen Steinen dösen, und freuen uns auf die letzten Meter. Das traumhafte Licht des Spätnachmittags verführt zu jeder Men- ge Fotopausen. Rekorde wollten wir oh- nehin keine brechen. Die Cinque Terre muss man genießen. Stufe um Stufe geht es wieder abwärts, ein letztes Mal. End- lich sehen wir die italienische Flagge. Angekommen. Knapp 18 Kilometer lie- gen hinter uns – 26 566 Schritte genau, sagt mein Handy. Bunt übereinanderge- stapelte Häuser am Meer empfangen uns. Wir schlüpfen aus den Wanderschuhen und stecken die dampfenden Füße ins erfrischende Nass. Herrlich. Freude fegt Erschöpfung hinweg. Menschen sitzen auf den Felsenquadern am Hafen und schauen der Sonne beim Fallen zu. Wir tun es ihnen gleich und gönnen uns sogar einen Schluck Vino, bevor wir mit dem Zug zurück nach Levanto fahren, unserer Basis. Agathe Paglia AUSSICHT BEFLÜGELT Wieder erwarten uns Treppen. Viele Treppen und einige Felsstufen. Doch die Mühe lohnt: Je höher wir steigen, desto schöner blicken wir über Ort und Küste. Weinstöcke, so weit das Auge reicht. Mit anderen Rastenden genie- ßen wir frisch gepressten Orangensaft auf der Terrasse einer kleinen Bar. Von dort aus erspähen wir unser nächstes Ziel: Corniglia. Das kleinste der Cinque hat keinen Hafen. Es liegt auf einem Plateau. 10 Uhr. Unser Weg wird voller. Wanderer kommen uns entgegen, Jogger überholen uns. Nun haben es auch die Schlaf- mützen auf den Sentiero Azzurro geschafft, flüstern wir uns zu. Zehn Kilometer sind wir nun unterwegs. Am Tickethäuschen vor Corniglio bestätigt man uns, dass wir das auch dürfen. Wieder baumelt Wäsche über unseren Köpfen, während wir im Ort nach dem angeblich besten Eis der Cinque Terre fahnden. Wir treiben mit dem Strom des Dorflebens, erschnüffeln, welches Sugo in welcher Küche köchelt, und lauschen dem Palaver der Dorfbe- wohner, das irgendwie immer so klingt, als würden sie streiten. Wir lachen, auch wenn unseren Waden längst nicht mehr danach ist, und pausieren nicht zu lange. Die Etappen nach Manarola und weiter nach Riomaggiore sind gesperrt. Ein Höhenweg ist die Alternative – mit noch mehr Kilometern, noch mehr Stufen. Wir motivieren uns und unsere Waden. Die Natur belohnt unsere Zuversicht. Hier oben ist sie noch eine Spur wilder. Die Bäume tragen Moos und wir wan- dern direkt durch die Weinberge, nicht daran entlang. Abzweigungen lassen uns die Wahl, ins Tal oder weiter hinauf zu laufen. Trotz Einspruch der Waden wählen wir das Panorama und blicken hinab auf Manarola, das eingekesselt in die Hänge gebaut und von Wein um- geben ist. Bunte Häuser im Visier laufen

STÄdTE 26 KEINESWEGS ALLES ESSIG! Aceto Balsamico di Modena ist selbst Küchenmuffeln ein Begriff. Der dunkel- braune Edelessig wird in der knapp 200 000 Einwohner zählenden Uni- versitätsstadt noch traditionell aus Trebbiano- und Lambrusco-Reben her- gestellt. Ein Hochgenuss, der sich Zeit lässt. Der Traubenmost gärt mindestens zwölf und bis zu 25 Jahre in verschie- denen Holzfässern, bis er süßsauer und eingedickt auf Tomaten mit Mozzarella oder als Akzent zu Gelati mit Erdbeeren kredenzt wird. Modena ist eine Genuss- stadt. Selbst Parmaschinken und den Reibekäse Parmigiano Reggiano dürfen die Modenesi produzieren. Essen wird hier zelebriert. Unverständlich, dass die Hauptstadt der Provinz Reggio Emilia neben der achtzig Kilometer entfernten großen Schwester Bologna eher ein Schattendasein führt. Schließlich ist in Modena nicht alles Essig oder Käse. Enzo Ferrari wurde hier geboren, auch Luciano Pavarotti. Museen und Ausstellungen erzählen davon. Den Spagat zwischen Technik und Kunstgeschichte schafft die Stadt spielerisch. Viele architektonische Perlen zählen zum UNESCO-Weltkultur- erbe. Unzählige Farbnuancen aus Terre schmücken die Fassaden vieler Epochen, Blumen deren Balkone. Das Auge kann sich nicht sattsehen – weder entlang der Gassen der Altstadt, noch an den Prachtbauten auf den großen Plätzen. Einheimische wie Besucher kommen hier zusammen und feiern das Leben. Etwa auf der Piazza Romana mit dem ehemali- gen Herzogspalast, heutiger Heimat der Militärakademie, wo Kinder im flachen Wasser des Brunnens durch dessen Spie- gelbild tapsen. Ihre Eltern beobachten sie dabei von den Tischen flankierender Osterias aus, bei einem Cappuccino oder Glas Lambrusco. Die Modenesi sind gesellig. Schon früh am Tag trifft man sich in einer der Bars, liest Zeitung, trinkt Caffè und isst eine Gnocco fritto. Manche dippen die frittierten Teigfla- den in ihr Bohnenheißgetränk, andere essen sie belegt mit Pancetta und Käse dazu. Viele bevorzugen es, ins Duft- und Farbengemisch der Albinelli-Markt- halle einzutauchen. Sie zählt zu einer der schönsten ihrer Art in Italien. Neben Körben voller Obst und Gemüse aus regionalem Anbau reihen sich Platten mit frischer Pasta, fangfrischen Fischen oder gerupften Hühnern. Einen schnel- len Happen bekommt man auch hier ser- viert. Besonders lecker: frischer Ricotta mit Lambrusco-Marmelade zu frittierten Zucchiniblüten. So gestärkt flaniert es sich leichter durch die schönen Arkaden, die, je nach Witterung, den Sonnenhut oder Regenschirm überflüssig machen. Shopping geht in Modena wunderbar. Geschäfte mit Töpferware oder zeitge- nössischer Malerei sprenkeln Kunst in die endlos anmutenden Schaufenster- auslagen der Boutiquen. Wer mehr Ruhe sucht, sollte sich auf eine der Bänke rund um die Piazza Grande mit Blick auf Mo- denas Kathedrale setzen. Viele pausie- ren im Gotteshaus, um dem Himmel für einen stillen Moment näher zu sein als allem Irdischen. Die Kathedrale ist eines der schönsten Beispiele romanischer Baukunst. Im Jahr 1099 wurde ihr erster Stein gelegt. Damals wie heute ist sie das Herzstück der Stadt, der weiße Glocken- turm ihr Wahrzeichen. Der Ghirlandina ist mit seinen knapp 90 Metern weithin sichtbar. Hier auf der Piazza der Sonne beim Sinken zuzusehen und danach in einem der umliegenden Restaurants den Tag zu beenden, ist italienisches Lebens- gefühl pur. Agathe Paglia

STÄdTE TiPPS dEr aUTOrin Orchesterklänge im Haus der Musik: Wer die Kulturstadt Porto nicht nur anschau- en, sondern auch hören möchte, sollte eines der Konzerte im futuristischen Bau der Casa da Música besuchen. Er ist Heimat von drei Orchestern. Casa da Música (casadamusica.com). Bootstouren: Die typischen Rabelo-Boote schippern auch Touristen über den Duero, etwa ins malerische Pinhão, einem verschlafen wirkenden Ort am Fluss. Zu empfehlen mit Barcadouro (barca- douro.com) oder Pipadouro (pipadouro.pt). Portwein-Führung: Wer in die Katakomben der Weinkellereien blicken und drei der edlen Tropfen verkosten möchte, ist bei Croft Port bestens aufgehoben und für fünf Euro p. P. dabei. Welcome to Croft Port – Homepage (croftport.com). Fado lauschen: Die authentischsten Fado-Konzerte finden in traditionellen Fado-Häusern statt, Künstler- kollektiven wie Restaurants. Zu den besten Portos zählen Ideal Clube de Fado, Casa da Guitarra und Casa do Fado. KULINARISCHER TIPP Im Salta O Muro isst man wie bei Oma. Tatsächlich tut man das auch. Das Ambiente ist schlicht, die Küche aber auf höchstem Niveau zu kleinem Preis. Vom Altstadtkern Porto erreicht man den Familienbetrieb fußläufig nach knapp zwei Stunden entlang der Wasserkante des Duero. Reservieren: Rua Herois de Franca 386 Vila Nova de Gaia 4450-155, +351 22 938 0870 o t r o P 28

STÄdTE TiPPS dEr aUTOrin Geschichte der Fotografie: Das MUSEU DE FOTOGRAFIA DA MADEIRA erzählt die Geschichte der Fotografie mit alten Bildern der Insel, auch von Kaiserin Sisi. Die im Kolonialstil erbaute Villa steht mitten im Zentrum, nahe des Regierungs- bezirks. Cultura Madeira – MUSEU DE FOTOGRAFIA DA MADEIRA – ATELIER VICENTE’S www.photographyhistoryconference.wordpress.com/ 3D FUNART MUSEO: Wer der Schwerkraft ein Schnippchen schlagen und völlig neue Perspektiven ausprobieren möchte, ist in diesem Spaß-Museum genau richtig. www.3dfunart.com CR7-Mania: Cristiano Ronaldo stammt von Madeira. Ein Museum an der Hafenpromenade erzählt von Anfängen und Erfol- gen des berühmten Sohns. Seine Bronzestatue davor ist Hot Spot für Selfie-Jäger. www.museucr7.com DEM HIMMEL SO NAH Madeira ist wie ihre Inselnachbarn der Azoren und Kanaren vulkanischen Ursprungs. Der fruchtbare Boden kombiniert mit der Feuchtigkeit, die der Nordostwind fortwährend auf das Eiland liefert, sind die Erfolgsformel für die reiche Inselvegetation. Auf Madeira lässt sich täglich durch Wolken hin- durch und unter Regenbögen spazie- ren. Das Inselkapitol Funchal punktet mit Leben anderer Art. Knapp die Hälfte aller Madeirer leben hier – mehr als 100 000. Genau wie die gesamte Insel ist Funchal alles andere als flach. Ständig geht es auf und ab. Wer sich einen Überblick verschaffen will, sollte frühmorgens mit der Seilbahn zur Wallfahrtskirche schweben. Sie ist der lieben Frau Monte gewidmet, Schutzpa- tronin der Insel, aber auch Grabkapelle des letzten österreichischen Kaisers Karl I. Wer abwärts ebenfalls Muskel- kraft sparen möchte und schnelle Ab- fahrten nicht scheut, kann sich in einem Korbschlitten zurück in die Altstadt chauffieren lassen. Ein Spaziergang in deren Osten ist ein sinnliches Vergnü- gen, duftend und farbenfroh. Abends pulsiert hier das Leben in den zahlrei- chen Restaurants und Bars hinter den morbiden Fassaden der engen Gassen. Deren bemalte Türen und Tore erzählen von Sagen wie vom Leben Madeiras, von Wassernixen, Fischern wie Bar- keepern. In fast jedem Gebäude warten Kisten voll mit Zitronen und Orangen, dutzende Gläser Honig und literweise Zuckerrohrschnaps darauf, zum Natio- nalgetränk Poncha vermixt zu werden. Getrunken wird es an Stehtischen im Gassengewirr wie entlang des Hafens, wo sich neben Touristen die Hafenarbei- ter und Fischer bei Karten- oder Wür- felspiel die Zeit vertreiben. Knorrige Hände hier, knorrige Baumriesen dort: Grüne Lungen sind in Funchal allgegen- wärtig. In symmetrisch angelegten Gär- a i l g a P e h t a g A : r e d l i B 30

anZEiGE ABENTEUER & GENUSS x7 INTERAKTIV Reportage Reportage Zukunft durch Trailbau am Olymp Mountainbike-Enthusiasten aus ganz Europa im Einsatz Im antiken Griechenland war die 12 eine magische Zahl! Der Legende nach bewohnten 12 Götter den legendären Berg Olymp, den höchs- ten Gebirgszug Griechenlands. An diesem mythischen Ort fand im September 2021 das vierte Interna- tionale Trailbauevent in Hellas statt. Auf Initiative von Aegean Trails, der Bike Agentur und Outline Adven- tures kamen Trail-Enthusiasten aus ganz Europa für eine Woche in der Kleinstadt Litochoro am Fuße des berühmten Berges zusammen. Unterstützt von zahlreichen lokalen Bikern schufen sie auf 1000 Meter Höhe einen neuen Mountainbike- & Wander-Trail, der am Stavros Refuge vorbei Richtung Litochoro führt und sich mit schon bestehenden Trails zu einem insgesamt 15 km langen Pfad verbindet. Trailbau kann nur dort funktionieren, wo es Locals gibt, Das ist am Olymp gegeben: Vasilis Diamantopoulos von Olympus Moun- tainbike Experience hat als lokaler Guide sein ganzes Know-how über die Region Pieria und den Olymp in das Event eingebracht und viele große und kleine einheimische Bikefans mobilisiert, aktiv mitzuschaufeln. Das Strahlen in ihren Gesichtern nach der Erstbefahrung des neuen Trails ist unvergessen und war allen internationalen Teilneh- mern an dieser Trailbauwoche der größte Dank für ihren Einsatz! Der Weg ist das Ziel! 12 ist gleich ein Dutzend und beim Trailbau entsteht eine Menge Staub. Kein Name erschien daher für den neuen Pfad passender als ‚Dirty Do- zen Trail‘. Nach seiner Beschilderung soll der Weg Aktivurlaubern aus der ganzen Welt viele tolle Outdoor-Mo- mente ermöglichen und lokalen Guides wie Vasilis die Chance geben, sich mit geführten Wander- oder www.abenteuer-magazine.de | 11 www.abenteuer-magazine.de | 11 lesen Sie unsere abenteuer- und Erleben-Magazine interaktiv mit jeder Menge Zusatznutzen. Erleben Sie integrierte Videos, direkte links mit Mehrwert und eine komfortable navigation. Kostenlos unter www.abenteuer-magazine.de/e-paper/ 32

WEnn iCH dEn SEE SEH ... PRAGSER WILDSEE Einer der Stars unter den Bergseen / Vor allem in der Nebensaison schön ORT: Prags (Pragser Dolomiten/Italien) LÄNGE: 1,2 km; BREITE: 0,3 bis 0,4 km; UMFANG: 3,5 km; HÖHE: 1494 m MAX. WASSERTIEFE: 36 m WAS SOLLTE MAN HIER TUN? Der größte natürliche Dolomitensee liegt märchenhaft schön inmitten der Pragser Dolomiten und kann wunderschön er- wandert werden. BESONDERHEITEN Der See ist in der Saison häufig überlau- fen. Ein Besuch empfiehlt sich im Winter, im Frühjahr, im späten Herbst und all- gemein früh am Morgen. Zwischen dem 10. Juli und dem 10. September gibt es eine Verkehrsregelung, die die Anreise mit dem Auto einschränkt (nur mit Online-Reservie- rung). Schöner und entspannter ist es ohnehin zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. PraGSEr WildSEE s a n o J a c i n o M : d l i B 34

WEnn iCH dEn SEE SEH ... WEISSENSEE Hier badet ganz Füssen / Der frühe Vogel fängt die schönste Stimmung ORT: Füssen im Allgäu; LÄNGE: 2,31 km; BREITE: 0,86 km; UMFANG: 6,1 km; HÖHE: 787 m; MAX. WASSERTIEFE: 24,7 m WAS SOLLTE MAN HIER TUN? Der Weißensee ist ein exzellenter Bade- see mit Strandbad am Westufer. Am schönsten aber ist es hier am frühen Morgen auf einer Laufrunde. Dann hat man den See und die traumhafte Aus- sicht fast für sich alleine. Besonders reiz- voll ist der schmale Weg am südlichen Ufer im Herbst, wenn die letzten Nebel- schwaden über dem Wasser stehen. BESONDERHEITEN Wunderbarer Blick auf den majestätischen Säuling. WEiSSEnSEE 36 d l i B h t r a f n e s e W n e B i :

Von Waldhexen, Camembärlis und der Chance des Lebens Conni Reich hat sich auf ihrem Bioland-Hof bei Loßburg ganz dem Käsemachen verschrieben „Nach Loßburg sind es sechs Kilome- ter, nach Alpi sind es sechs Kilometer - ländlicher geht’s fast nicht mehr“, sagt Conni Reich. Ländlich geprägt ist auch der Name des Ortes: 24 Höfe, das heute zu Loßburg gehört. Doch 24 Höfe im Sinne von landwirtschaftlichen Anwesen sind es längst nicht mehr. Nicht so bei Conni Reich, die mit ihrem Mann den Schwenken- hof bewirtschaftet. Vor gut 20 Jahren hat sie den Hof von ihren Eltern übernommen. „Ich war von vier Töchtern die letzte – dann war’s halt so“, sagt sie. Dann eben ein neues Lebensziel, Familientradition hat schon Gewicht im Hause Reich. Tradition hin, Tradition her: Den Be- trieb weiterzuführen wie bisher, das wollte Conni Reich auch nicht. „Käse zu machen hat mich schon immer faszi- niert. Das war so etwas wie ein innerer Trieb“, sagt die Käsemacherin. Dabei hatte ihr das, was ihre Mutter aus den örtlichen Kaufläden mitbrachte, über- haupt nicht geschmeckt. „Bevor ich in der Schweiz war, habe ich so gut wie keinen Käse ge- gessen“, erinnert sie sich. Die Schweiz, nicht nur ein kulinari- scher Einschnitt in ihrem Leben. Auf Vermittlung einer Bekannten landete sie auf einer Alpe im Berner Oberland, um die Kunst des handwerklichen Käsens von der Pike auf zu lernen. Vier Jahre lang arbeitete und lernte sie, aus bester, frischer Milch und Lab würzigen Bergkäse herzustellen. „Das ist die Chance deines Lebens“, gab ihr der Lehrherr zum Abschied mit auf den Weg. LEHRJAHRE IN DER SCHWEIZ WEin & GEnUSS Conni Reich in ihrem Hofladen. Feine Käsesorten in der auslage. 38

WEin & GEnUSS Käse aus dem Schwarzwald KÄSE iM MUSEUM Seraphim Risch sei Dank. Anfang des 20. Jahrhunderts verarbei- tete er die Milch von den Höfen rund um Endingen zu Käse. Der ehemalige Betrieb des Käsers im Herzen des hübschen Städt- chens am Kaiserstuhl beherbergt heute ein Käserei-Museum. Ausgestellt sind darin nicht nur Gerätschaften von Seraphim Risch. Auch die Geschichte und die Kultur des Käses werden in der Ausstellung dargestellt. Dabei führt auch Museumsleiter Fridtjov Bauser, selbst ein Molkereimeister, informativ, unter- haltsam und mit Witz durch das Haus. Damit dabei die Praxis nicht zu kurz kommt, stehen auch Käse-Kurse im Veranstal- tungskalender des Museums – und ein Käsevesper darf dabei auch nicht fehlen. kaeserei-museum.de FaST WiE BEi KlEOPaTra Vor rund 30 Jahren hatte Martin Braun es satt, seine Milch in der Molkerei abzuliefern. Stattdessen begann er, selbst Käse zu pro- duzieren, den er heute vor allem an die Touristen in Hinterzarten vermarktet. Doch, Weich-, Schnitt- und Bergkäse sind nicht alles. Um die beim Käsen entstehende Molke sinnvoll zu nutzen, ent- wickelte die Familie ein weiteres Standbein: die Herstellung von Kosmetika. Denn: Molke steckt noch immer voller Proteine, Ami- nosäuren, Mineralien und Vitaminen. „Ideal für die Hautpflege“, sagt Martin Braun. Die ersten Versuche mit der Stielpfanne auf dem Küchenherd sind längst einer professionellen Herstellung gewichen. Und: Für Hausgäste sollen auch Molkebäder angeboten werden – fast wie bei Kleopatra. ospelehof.de KÄSEWOrKSHOP iM KÜFErHÄUSlE Wer schon immer mal seinen eigenen Käse produzieren wollte und nicht weiß, wie er es anfangen soll, ist bei Martin Dengler an der richtigen Adresse. Käse war sein Hobby, bis er sich vor rund 20 Jahren eher mit bescheidenerem Erfolg an der Herstellung von Camembert versuchte. Bei einem Praktikum im Allgäu holte sich Martin Dengler das notwendige Wissen, das er heute an seine Kundschaft gerne weitergibt. Denn: In der kleinen Wanderwirt- schaft „Küferhäusle“ bei Schönwald bietet er an Wochenenden Käseworkshops an. Dabei erfahren die Teilnehmer nicht nur, dass H-Milch zur Käseherstellung nicht taugt oder dass man beim Kä- sen eine „8“ rühren sollte, sie dürfen am Ende auch ihren eigenen Käse mit nach Hause nehmen. kueferhaeusle.de Michael Peterle und seine Ziegen. SCHaTZ aUS BaiErSBrOnn „So klein wie möglich“ ist die Betriebsphiloso- phie von Michael und Katja Peterle in Röt bei Baiersbronn. 17 Hektar bewirtschaften die bei- den auf ihrem Bioland-Hof. Auf rund 7 Hektar dürfen ihre Ziegen weiden, auf der Restfläche wird das Heu für das Winterfutter produziert. 45 Ziegen wollen täglich gemolken werden. Die Rasse „bunte deutsche Edelziege“ kommt gut mit dem etwas raueren Schwarzwälder Klima zurecht. Die Milch wird in der hofeige- nen Käserei zu Quark, Frisch-, Schnitt- oder auch Weichkäse verarbeitet – mal mit, mal ohne Kräuter. Der Rohmilchkäse mit Dost ist in der Genießer-Hauptstadt Deutschlands ein Bestandteil der kulinarischen „Baiersbronner Schätze“. hof-peterle.com 40 g n u J g r ö j s n a H : t x e T d n u d l i B

WEin & GEnUSS Schnapsidee mit Schnapsidee mit Hand und Fuß Hand und Fuß Ein Brunnen, aus dem unaufhörlich Schnaps statt Wasser fließt? Was sich wie im Märchen anhört, stimmt in Sasbachwalden fast. 42

ES GLUCKERT UND RAUSCHT denn das Quellwasser in den stei- nernen Brunnentrögen kühlt zwar „nur“ den Schnaps oder Likör, macht aber die Brunnen so zu etwas ganz Besonderem. Die Brunnen auf den einzelnen Höfen gibt es schon ewig. Auch die Funktion als natürlicher Kühl- schrank ist nicht neu. Die Verbindung zwischen Natur und Genuss der eigenen Erzeugnisse macht den Reiz aus. Wie gewöhnliche Brunnen haben auch die Schnaps- brunnen immer geöffnet und bieten dem Wanderer einen kurzen, hoch- prozentigen Genuss auf seiner rund acht Kilometer langen Tour, die am Kurhaus „Zum Alde Gott“ beginnt. Doch bevor es ans Genießen mit Aus- blick geht, führt der Weg entlang der Gaishöll-Wasserfälle stetig bergauf. Im Frühjahr gluckert und rauscht es beson- ders laut, wenn sich das Wasser seinen Weg ins Tal bahnt. Mal über große Stei- ne, durch ein kleines Becken und über Stufen immer weiter in Richtung Tal. Als Wanderin auf dem Schnapsbrun- nenwanderweg geht es zunächst stetig bergauf. Auf halber Strecke weist das rote Schild mit Flaschen, zwei Wellen und einer „1“ nach links. Auf dem Weg, das Rauschen noch immer in den Ohren, geht es hinaus aus dem Wald und der erste Schnapsbrunnen bei Familie Fi- scher kommt in Sicht. Zum Einstieg vielleicht einen haus- gemachten Likör? Dazu den Ausblick, die Bänke und der Blick ins romantisch gelegene Sasbachwalden. Eilig haben es die Wanderer nicht. Wer die Strecke in den ausgewiesenen 2 Stunden und 25 Minuten schafft, der hat wahrlich keine Pause eingelegt. Röschs Schnaps- brunnen ver- führt bereits nach wenigen weiteren Schritten zum nächsten Halt. Hinter den gro- ßen Klappläden verbirgt sich der Brunnen und ist gut gefüllt mit Schnaps und alkoholfreien Getränken. Auch lohnt ein Stopp. Wie an fast allen der Brunnen sorgen die Besitzer auch hier mit Knabbereien und Süßigkeiten für etwas feste Nahrung. Der Weg führt weiter an Brunnen und Aussichtspunkten vorbei durch die Weinberge. Schnapsbrunnen gibt es schon viele Jahre, teilweise wird die Tradition bereits über Generationen ge- pflegt. Die Gäste nehmen das Angebot und die ausgeschilderten Wege gerne an. Durch Weinberge und Streuobst- wiesen geht es jetzt immer bergab. Drei weitere Brunnen verlocken zur Einkehr. WEin & GEnUSS INFO die Herkunft des Begriffs „de alde Gott“ wird durch eine schöne legende beschrieben: als der dreißigjährige Krieg zu Ende war, lagen die Ortschaften und die umgebenden Fluren rund um Sasbachwalden wie auch in anderen regionen des Schwarz- walds in Schutt und asche. die Bevölkerung wurde beim durchzug plündernder und brandschatzender Truppen nahezu ausgerottet. Man musste oft stundenlang gehen, um einer Menschenseele zu begeg- nen. Und so geschah es, dass an diesem Platz auf den Höhen des nordschwarzwaldes bei Sasbach- walden eines Tages ein junger Mann auf der Suche nach Überlebenden einer Frau begegnete. Vor Freude und Überraschung rief er den Satz zum Himmel: „de alde Gott lebt also noch.“ die beiden taten sich zusammen, heirateten und wurden im Tal sesshaft. Glasklares Wasser. 44

WEin & GEnUSS INFO Phytotherapie ist die Wissenschaft von der Heilbehandlung mit pflanz- lichen Substanzen. Enzian ist ein amarum, also eine Pflanze, deren Wirkung fast aus- schließlich auf Bitterstoffen beruht. der im Gelben Enzian enthaltene Wirkstoff amarogentin ist der bitterste natürlich vorkommen- de Pflanzenstoff der Erde. Diese Bitterstoffe haben eine große Be- deutung für medizinische anwen- dungen. Die Pflanze wächst bis 1,50 Meter hoch und kann mehr als 50 Jahre alt werden. der Gelbe Enzian wächst übrigens auch auf der Schwäbischen alb, unter anderem in Ödenwaldstet- fs ten. Einen Enzner muss man sich verdienen Seit Jahrhunderten wird Enzianbrand im Tiroler Galtür gebrannt. Die Ernte der Enziangräber ist streng limitiert. Inzwischen wird der Anbau kultiviert und von der Uni Hohenheim wissen- schaftlich begleitet. anfangs haben die Bauern im Paznauntal den Schnapsbrenner Hermann Lorenz belächelt. Denn in Galtür auf 1600 Metern Höhe gab es keinen ein- zigen Acker. Das hat sich seit 2017 geändert. Damals startete Lorenz auf einer Wiese zwischen Galtür und Wirl einen Versuch: Der passionierte Brenner kultivierte in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Tirol und der Freisin- ger Agrarbio- login Centa Kirsch 12 000 vor- gezogene Pflanzen des gelbpunk- tierten Enzians. Das ist harte Arbeit. Wie schon bei den Vorfahren auf dem Berg wird klassisch mit Pickel und Muskelkraft geerntet. „Wir müssen auch sehr viel Beikraut jäten, weil der Enzian so langsam wächst“, berichtet Lorenz. Seit er Bändchengewebe zwischen den Pflanzreihen ausgelegt hat, ist die Unkrautplage nicht mehr ganz so schlimm. Zudem sei es „eine Kunst, den Samen zum Keimen zu bringen“. Centa Kirsch beherrsche dies wie keine Zweite, sagt Lorenz. Ein Erfolgsgeheimnis: Der Samen muss bis zu fünf Monate bei null Grad gehalten werden, damit er richtig keimt. Am wichtigsten aber ist: All die Mühe hat sich gelohnt. Inzwischen wachsen auf 5000 Quadratmeter Fläche rund 36 000 Pflanzen auf seinem Acker. Auf- grund der Höhenlage und der Bodenbe- schaffenheit gedeihen sie prächtig. Nach fünf Jahren konnte Lorenz erstmals die Enzianwurzeln ernten und Schnaps brennen. Auch dies ist eine Wissen- schaft für sich. Da es kaum Literatur darüber gibt, arbei- tet Lorenz seit 2021 mit der Universität Hohenheim zusam- men. Dabei soll die Veredelung der die bis zu einem Meter langen Wurzeln zum Enzianbrand wissenschaftlich begleitet und optimiert werden. „Die große Frage ist: Wie holt man die maximale Ausbeute aus dem Maischefass heraus“, bringt es Lorenz auf den Punkt. Das treibt auch Dr. Daniel Einfalt an. Der Leiter der Hohenheimer Lehrbren- nerei sagt: „Ziel des Forschungsprojekts ist es, ideale Abläufe bei der Maische- bereitung und Wurzelfermentation zu EINE ECHTE WISSENSCHAFT der Gelbe Enzian. 46

WEin & GEnUSS Stolz präsentiert Marco Pisoni seinen Vino Santo. Monatelang werden die Trauben für den Vino Santo getrocknet. 48 Vino Santo – die süße Versuchung des Trentino Ein Dessertwein aus der Nosiola-Traube, nicht nur an kirchlichen Feiertagen Vin Santo – Vino Santo. Klingt fast gleich, ist es aber nicht. Da legt Marco Pisoni schon Wert darauf. Vin Santo kommt aus der Toscana oder auch aus Umbrien. Aber Vino Santo, mit einem „o“, ist ein echter Trentiner. Darauf legt Marco Pisoni, Winzer aus Sarche am Südufer des Lago Toblino, schon Wert. Und es ist nicht nur der Name. „Unser Vino Santo ist fruchtiger als der Toskaner. Nicht so oxidativ“, sagt Mar- co Pisoni. Das mag einerseits am Klima liegen, andererseits auch an den Rebsor- ten. Während in der Toskana Malvasia oder auch Trebbiano zum „Heiligen Wein“ verarbeitet werden, ist es im Trentino ausschließlich die autochtho- OB BLOND, OB BRAUN ne Rebsorte Nosiola. So schreibt es das Konsortium zum Schutz des Vino Santo Classico Trentino im „Tal der Seen“ rund um Madruzzo seit 1976 vor. Seit dieser Zeit wird auf dem Weingut Pisoni in Sarche auch Vino Santo ge- keltert. Traditionell werden die Trau- ben nach der Lese auf Holzgestellen, den sogenannten Arèle, getrocknet, um schließlich in der Karwoche, der Settimana Santa, gepresst zu werden. Nach einer Lesart erklärt dies auch den Namen: Vino oder Vin Santo. Eine andere Deutung leitet sich vom grie- chischen Wort „xanthòs“ ab, was so viel wie blond, gelb oder auch bräunlich bedeutet. So wenig eindeutig wie der Ursprung des Begriffs ist auch die Historie des Süßweines aus getrockneten Trauben. Vorläufer soll es bei den Etruskern gege- ben haben, sagen die einen. Die anderen beziehen sich auf einen süßen Messwein, den es im 1. Jahrhundert nach Chris- tus in der Toskana gegeben haben soll. Genauer wird da schon eine Legende aus Siena, die von einem Dominika- ner-Pater erzählt, der während der Pest 1348 zum Trost und zur Linderung Süßwein an die Kranken verteilt haben soll – einen Wunder wirkenden Wein, einen heiligen Wein, Vin Santo eben. Ebenfalls aus der Toskana stammt die Anekdote von Kardinal Bessarion vom

WEin & GEnUSS WANN UND WOMIT im Trentino wird der Vino Santo vor allem zum dessert, zu Käse und nicht zuletzt zu Fregolotti, gleich ob in Kuchen- oder Keksform, traditio- nell genossen. Und der Vin Santo an anderen Orten italiens? in Umbrien trinkt man ihn zum Beispiel mit den „Bohnen der Toten“, das ist ein Mandelgebäck, das zum Toten- sonntag gehört wie das amen in der Kirche. auch zur Ciaramicola, dem Osterkuchen aus Perugia, passt ebenso ein Gläschen Vin Santo wie zu verschiedenen rührkuchen: dem Torcolo in Umbrien oder auch dem Ciambellone in der romagna. Maria Cherici, Arezzo: „Man kann Vin Santo natürlich jeden Tag am Ende einer gemeinsamen Mahlzeit trinken. Wichtig dabei: Er sollte in kleinen Schlückchen getrunken werden, damit sein aroma sich lange im Mund ausbreiten kann. dazu passen natürlich Cantuccini oder andere Kekse aus Mandeln oder Pistazien.“ Silvia Guidetti, Parma: „Wir haben, mein Vater war Toskaner, immer Cantuccini zum Vin Santo gegessen – oder den Wein natürlich auch zum dessert getrunken. normalerweise wird Vin Santo vor allem an Feier- tagen, in der Karwoche oder auch an Weihnachten serviert. Bei uns in der Familie wurde eigentlich das ganze Jahr über immer mal wieder ein Fläschchen geöffnet.“ Marisa Oberto, Winzerin aus La Morra: „Bei uns im Piemont spielt der Vin Santo eigentlich keine rolle – weder in der Herstellung, noch beim Genuss.“ die Piemonte- sen haben schließlich ihren süßen Moscato, der ebenso zum dessert, zu Obst- und rührkuchen gereicht wird. nach dem Trocknen liefern die Trauben den süßen Most. DER SÜDWIND UND DIE LANGE REIFE mit Vino Santo auf dem Familienwein- gut. 1983 machte der Winzer aus Sarche, der im Rahmen seiner Ausbildung auch an der Weinbau- schule in Weins- berg war, seinen ersten Wein. „Die vollreifen Nosiola-Trauben werden nach der Lese auf Holzge- stellen ausgelegt. Die Ora del Garda, ein kühler Südwind vom Gardasee, sorgt an den Nachmittagen dafür, dass die Trau- ben trocknen. Bis sie in der Karwoche, zwischen Ende März und Anfang April, gepresst werden, verlieren die Trauben rund 80 Prozent ihres Wassers in der Beere“, sagt Marco Pisoni. Danach lässt er den Vino Santo in Edelstahltanks vergären und reift ihn bis zu zehn Jahre lang in Aka- zien- oder Eichen- fässern. Am Ende steht ein qualitativ hochwertiger Süßwein, der im Trentino vor allem mit einer Torta di Fregolotti, einem krümeligen Kuchen mit gemahle- nen Mandeln, genossen wird. Hansjörg Jung i n o s i P a n i t n a C 50 : r e d l i B